Basílica do Bom Jesus, Velha Goa · Foto: Aviatorjk / Wikimedia Commons
Para quem viaja do Brasil, Goa tem um sabor especial de reencontro: placas em português, igrejas barrocas e um jeito de viver à beira-mar que lembra a nossa costa. O estado é pequeno e surpreendentemente variado. Foi capital do Estado Português da Índia até 1961, ainda fala um cotidiano em que o catolicismo, o concãni, o inglês e o hindi se cruzam, e tem duas costas com ritmos diferentes, uma para cada estilo de viagem.
A janela mais seca e agradável para praia e passeio costuma ser novembro a fevereiro, com o mar mais calmo. Natal e Ano-Novo são os dias mais animados e disputados. De junho a setembro, a monção do sudoeste deixa a paisagem intensamente verde, e o interior ganha protagonismo. Outubro e março são ótimos meses intermediários. Não existe um único “melhor mês”: existe a Goa que cada viajante quer encontrar.
Norte e sul, ritmos diferentes
O norte, no entorno de Calangute, Baga, Anjuna e Vagator, concentra mais movimento, mercados de rua e vida noturna animada. Um pouco além, praias como Morjim e Ashwem mudam de tom: a faixa é mais aberta, há barcos de pesca na areia e o dia corre mais tranquilo. O sul, em torno de Colva, Palolem e Agonda, é mais sereno, com enseadas de coqueiros e noites calmas.
O que muda de uma praia para outra é o ritmo, o tipo de orla e o público, e cada uma tem seu charme. Com poucos dias, a dica é escolher um lado e explorá-lo com calma, guardando os fins de tarde para o pôr do sol na areia.
Velha Goa e as igrejas da Unesco
A uns dez quilômetros a leste de Pangim (Panaji), Velha Goa — a antiga capital portuguesa no Oriente — guarda o conjunto inscrito pela Unesco como “Igrejas e conventos de Goa”. Não é um único templo: são sete monumentos que, do século XVI ao XVIII, espalharam formas manuelinas, maneiristas e barrocas pelas missões católicas na Ásia. O Centro do Patrimônio Mundial destaca, entre eles, a Basílica do Bom Jesus, a Sé Catedral, a igreja e o convento de São Francisco de Assis, a capela de Santa Catarina, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, a capela de São Caetano e o complexo de Santo Agostinho, cuja torre remanescente é um dos cartões-postais do sítio.
A Basílica do Bom Jesus, de fachada em laterita, guarda o túmulo de São Francisco Xavier. A Sé Catedral, de exterior toscano e escala incomum na Índia, e a igreja de São Francisco de Assis, ao lado, formam o coração visível do sítio. O conjunto está sob a guarda do Archaeological Survey of India. Vale chegar cedo, com ombros e joelhos cobertos, e conferir os horários de missa: são monumentos e, ao mesmo tempo, igrejas vivas.
Uma manhã é suficiente para os edifícios, e vale entrar, pelo menos, na basílica e na sé, onde o interior dourado impressiona.
Fontainhas, mercados e a mesa goesa
Em Pangim, o bairro de Fontainhas — o velho quartel latino da capital — é o contraponto urbano à praia. Casas baixas, cores de cal, placas em português, capelas de esquina e vielas que um carro atravessa devagar. É um bairro vivo, com padaria, oficina e roupa no varal. O prazer está em caminhar cedo ou no fim da tarde, quando a luz pega as fachadas e o calor afrouxa.
A mesa goesa deve muito a esse cruzamento. O vindaloo, que no resto do mundo virou sinônimo de pimenta, nasce da lógica portuguesa do vinho e do alho (vinha d’alhos) com o tempero local. Há também a xacuti, a cafreal, o curry de peixe com coco, o arroz e, na sobremesa, a bebinca. A feni, destilada de caju ou de palma, é a bebida típica da terra. A cozinha goesa se revela melhor nas casas simples e nos mercados.
Os mercados de Mapusa, no norte, e de Margão, no sul, são bons termômetros do cotidiano: tempero, peixe, pão e utensílio, com mais movimento em certos dias da semana. São ótimos para levar especiarias e castanha de caju para casa.
Fontainhas, Panaji · Foto: iMahesh / Wikimedia Commons
Quando ir, e a Goa da monção
De novembro a fevereiro, a aposta é praia, igreja e passeios curtos, com céu azul. A virada do ano é a época mais festiva e procurada; quem prefere tranquilidade encontra praias mais calmas nas semanas antes e depois.
Na monção, de junho a setembro, Goa muda de ofício: o mar fica agitado e é hora de trocar o banho de praia pelo interior, com cachoeiras cheias, plantações de especiarias, comida de casa e tarifas mais em conta. Não é a Goa do cartão-postal, e não precisa ser: é outra viagem, verde e romântica, que pede sapato que possa molhar.
Como chegar
Goa tem dois aeroportos internacionais. O de Dabolim (GOI), o mais antigo, fica no sul-centro do estado, perto de Vasco da Gama, e costuma ser prático para quem vai a Margão, a Colva ou a Velha Goa. O Manohar International, em Mopa (GOX), no extremo norte do estado, atende melhor essa faixa da costa. Os dois recebem voos domésticos de Mumbai, Délhi e outras cidades indianas; a malha internacional varia. Vale escolher o aeroporto mais perto da região onde você vai ficar.
De trem, a Konkan Railway liga Mumbai ao litoral goes. Estações como Madgaon (Margão), no sul, e Thivim, no norte, são as mais usadas por quem não quer voar o trecho. Há também ônibus de longa distância. Como em toda a série, não há voo direto Brasil–Índia: o viajante chega a Goa depois de uma conexão internacional, em geral por Mumbai ou por outra porta de entrada com e-Visa.
Na estrada, o estado é curto em quilômetros, e um carro com motorista por alguns meios-dias leva da praia a Velha Goa e Fontainhas sem pressa. Com o visto e o e-Arrival Card prontos, como mostra o texto desta série sobre o e-Visa, é só pensar no primeiro mergulho.
