Ghats do Ganges, Varanasi · Foto: juggadery / Wikimedia Commons
Varanasi não é um monumento que se “completa” em um pôr do sol. É uma cidade que vive à beira do Ganges, com o rio no centro da fé hindu — banho, oração, festa e também a morte, em ghats de cremação que funcionam à vista de quem passa. Quem chega com a expectativa de um cartão-postal costuma se assustar com o contraste: templo e lixo, silêncio e buzina, luz de lamparina e movimento o dia inteiro. O valor da visita está menos em riscar pontos e mais em aprender a estar ali sem atrapalhar.
A época mais seca e previsível vai de outubro a março, a mesma janela do norte da Índia. No fim de novembro, a lua cheia de Kartik traz a Dev Deepawali, a “Diwali dos deuses”, quando milhares de diyas sobem os degraus dos ghats. Em 2026, essa lua cai em 24 de novembro — a mesma de Kartik Purnima que marca o auge da Feira de Pushkar, no Rajastão. Como a leitura do calendário lunar pode variar um pouco conforme a região, confirme o programa local antes de comprar passagem não reembolsável. Hospedagem e barcos sobem de preço nessa semana.
O que são os ghats
Ghat, aqui, é o conjunto de degraus de pedra que desce da cidade até a água. São dezenas ao longo da margem esquerda, cada um com um uso e um caráter. Alguns servem sobretudo ao banho ritual e à oração. Outros, como Manikarnika e Harishchandra, são ghats de cremação: a pira é pública, a família está em luto, e o viajante é, no máximo, um observador discreto — nunca o centro da cena.
O Ganges, ou Ganga, é deusa e rio. Para milhões de hindus, banhar-se ali é um ato de purificação, e morrer e ser cremado à margem é um destino desejado. Entender isso muda o jeito de caminhar. O que parece “exótico” no primeiro olhar é, para quem vive na cidade, rotina sagrada. O respeito começa por não tratar o cotidiano dos outros como espetáculo.
Do outro lado do rio, o Forte de Ramnagar, residência histórica dos maharajas de Benares, oferece uma vista ampla da água e das pontes. Não substitui o amanhecer nos ghats, mas ajuda a entender a escala do rio — e rende um intervalo mais calmo no meio de um roteiro denso.
Amanhecer no rio, o pôr do sol e a aarti
O começo do dia é o momento mais sereno para quem quer ver os ghats a partir da água. Barcos saem cedo, com a luz baixa e, no inverno, muitas vezes com névoa sobre o rio. Um passeio curto basta: o ponto não é colecionar ângulos, é observar o ritmo de quem desce para o banho e para a oração. Combine o preço antes de embarcar, evite intermediários agressivos na descida do ghat e não insista em “o melhor lugar” se o barqueiro indicar outro trecho.
Ao entardecer, a aarti de Dashashwamedh — a cerimônia de luzes, mantras e incenso voltada ao rio — concentra a maior parte dos visitantes. É bela e também apertada. Chegue com antecedência se quiser um lugar nos degraus, ou assista de um barco parado à frente, ciente de que essa opção também enche. Há aartis em outros ghats, em tom mais baixo; Assi, no sul da faixa clássica, costuma ser uma alternativa menos compacta.
O que fotografar — e o que deixar a câmera no bolso
A regra mais importante cabe numa frase: não fotografe cremações. Em Manikarnika e em Harishchandra, a família está se despedindo. Enquadrar a pira, o corpo ou os rostos de quem chora é uma invasão, mesmo que a cena esteja à vista e mesmo que alguém ao lado esteja filmando. Se um barco passar diante desses ghats, mantenha a câmera baixa e o olhar curto.
O mesmo cuidado vale para o banho ritual e para a oração. Pessoas de sári molhado, homens no rio, alguém em prece com os olhos fechados não são figurantes. Peça licença se quiser um retrato — e aceite o não. Um plano aberto do rio, dos telhados e da luz, ou o detalhe de uma lamparina, diz mais sobre o lugar do que um close de desconhecido.
Drones são má ideia nos ghats: há restrições de voo em muita área urbana e religiosa na Índia, e o aparato em si já é um constrangimento. Roupa que possa se molhar, sapatos que saiam com facilidade e um telefone com cuidado contra a água resolvem o essencial. Deixe o tripé grande em casa se ele for ocupar o degrau de quem veio rezar.
Como se vestir e se comportar
O vestuário discreto ajuda em qualquer templo e também nos ghats: ombros e joelhos cobertos, tecido leve por causa do calor, e o hábito de tirar os sapatos quando o chão pedir. Mulheres e homens são bem-vindos no rio; o que se pede é compostura, não um código rígido de turista “perfeito”.
Um guia local pode ser útil na primeira manhã, sobretudo para não se perder nas vielas e para entender o que se está vendo. Combine o roteiro e o valor antes, e desconfie de quem promete “acesso especial” a cremação ou a um templo “fechado para os outros”. Nas ruelas do centro antigo, o trânsito de carros é restrito em vários trechos: o deslocamento se faz a pé, de rickshaw ou, em alguns casos, de barco.
Oferecer esmola é uma decisão pessoal. Há pedintes, há vendedores e há sacerdotes que esperam uma contribuição depois de uma bênção que o viajante nem sempre pediu. Um “não, obrigado” calmo, sem palco, costuma bastar. Leve trocado se quiser colaborar; não é obrigação, e não precisa ser um espetáculo de generosidade.
Sarnath, a poucos quilômetros
Estupa Dhamek, Sarnath · Foto: Hardy Explorer / Wikimedia Commons
A cerca de dez quilômetros do centro, segundo o site do distrito de Varanasi, Sarnath muda o registro. Foi ali, no parque das gazelas, que Sidarta Gautama teria feito o primeiro sermão depois da iluminação. O recinto do stupa de Dhamek, as ruínas do mosteiro e o museu arqueológico cabem numa manhã ou num fim de tarde, com mais silêncio do que os ghats.
O aeroporto de Varanasi, Lal Bahadur Shastri, em Babatpur, fica a cerca de 22 quilômetros da cidade e a cerca de 30 quilômetros de Sarnath. Quem quer o recorte budista pode encadear os dois, mas Sarnath pede um tempo próprio — não um mero apêndice no caminho do desembarque.
Como chegar e onde se hospedar, em relação ao rio
Há voos domésticos ligando Varanasi a Délhi e a outras cidades indianas; a malha muda e deve ser conferida na semana da viagem. De trem, a cidade é um entroncamento importante. Da estação de Varanasi Junction (também chamada Varanasi Cantt) saem e chegam composições de Nova Délhi — entre elas, em listagens oficiais do distrito, o Kashi Vishwanath Express, o Mahamana Express e o Shiv Ganga Express. O Marudhar Express aparece na mesma página como ligação na linha Varanasi–Agra–Jaipur. A 16 quilômetros, a estação de Pandit Deen Dayal Upadhyaya Junction (DDU, a antiga Mughalsarai) recebe ainda outros trens de longa distância, inclusive o Rajdhani na rota Howrah–Délhi. Confirme nomes, horários e a estação exata no dia de emitir a passagem: grades mudam.
Por terra, o próprio distrito indica cerca de 565 quilômetros até Agra e 286 até Lucknow. É um dia longo de estrada, não um deslocamento curto para “encaixar” no fim de uma visita ao Taj Mahal. No aeroporto, há táxi pré-pago. No miolo antigo, próximos aos templos e aos mercados, carros grandes e alguns auto-riquixás não entram em certos trechos de mão única: calcule tempo a pé.
Sobre onde dormir, o critério útil é a relação com o rio, não o nome da casa. A faixa perto de Dashashwamedh e de Godowlia põe o viajante no centro da aarti e das vielas — e também no barulho, no aperto e no vai e vem até tarde. Mais ao sul, a área de Assi costuma ser um pouco mais calma, ainda à beira dos ghats, com um deslocamento maior até a cerimônia principal. Nenhuma das duas é “a certa”: depende de o leitor privilegiar a porta ao lado da aarti ou um sono mais inteiro.
Leve o e-Visa e o certificado de febre amarela resolvidos antes de pensar no barco do amanhecer — esses temas estão em outros textos desta série. Em Varanasi, o que mais devolve a viagem é o contrário da pressa: chegar cedo, falar baixo e saber quando a câmera deve ficar quieta.
